Утепление стены изнутри: каркас с пароизоляцией

Потому что стена остаётся холодной. Снаружи утеплитель держит её в тёплой зоне: она не промерзает и сохнет наружу. Изнутри стена остаётся холодной, а точка росы сдвигается внутрь конструкции — в утеплитель или на границу со стеной.

Плюс теряется полезная площадь комнаты и исчезает тепловая инерция стены: помещение быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Изнутри утепляют тогда, когда снаружи нельзя — и тогда делают это очень аккуратно.

Весь поток пара пойдёт через непроклеенное место. Утеплитель там намокнет, а мокрая вата не греет — появится холодное пятно, потом плесень.

Особенность в том, что дефект не проявляется сразу: первые признаки видны через год-два, когда стена уже закрыта и отделана. Поэтому проклейка здесь — не перестраховка.

Не всегда. Для одних стен он даёт возможность сохнуть, для других становится холодной полостью, куда затягивает влагу.

Это решается теплотехническим расчётом конкретной стены — по материалу, толщине, наружной отделке и климату. Мы не подставляем цифру и не советуем «как обычно делают»: в этом узле цена ошибки слишком высока.

Толщину назначает расчёт. Здесь есть нюанс, которого нет при наружном утеплении: чем толще слой изнутри, тем холоднее становится сама стена и тем глубже уходит точка росы.

То есть «взять потолще на всякий случай» в этой схеме может сделать хуже. Это ровно тот случай, когда расчёт важнее интуиции.

Можно, и так делают: пенополистирол сам почти не пропускает пар и работает заодно пароизоляцией. Но стыки плит и примыкания всё равно надо герметизировать, иначе пар пройдёт по ним.

Мы в этом узле собрали схему с ватой и отдельной пароизоляцией: она даёт лучшую звукоизоляцию и не горит. Выбор между схемами — это решение проекта, а не вкуса.

Лучше не выводить их в наружную стену вообще — каждый подрозетник это дырка в пароизоляции ровно в холодной зоне.

Если без них никак, применяют герметичные подрозетники для пароизоляции и проклеивают проход лентой. Обычный подрозетник разрывает пароизоляцию в холодной зоне, и это одно из самых вероятных мест намокания.

Типовой — 600 мм: под него рассчитаны и ширина плит ваты, и раскрой листа. Шаг 400 мм берут под тяжёлую отделку, плитку или навесное оборудование.

Важно, чтобы стык листов попадал на стойку: шаг каркаса согласуют с размером листа до начала работ.

На толщину пирога: глубина профиля плюс обшивка. При стойке 50 мм и листе 12,5 мм — больше шести сантиметров от каждой утепляемой стены, при стойке 100 мм — больше одиннадцати.

Если стены утепляются с двух сторон комнаты, потеря удваивается. Это стоит прикинуть до начала работ, особенно в небольших помещениях.

Можно, и так делают чаще всего — утепляют именно холодную наружную стену.

Но примыкания к соседним стенам, полу и потолку остаются мостиками холода, и точка росы может выйти на них. В углах это заметно раньше всего, поэтому пароизоляцию заводят на примыкающие поверхности с запасом.

Около восьми упаковок ваты, рулон пароизоляции, восемь листов гипсокартона и комплект профиля — это стена примерно 16 м². Точные количества комплект считает от длины и высоты стены и выбранного шага стоек.

Проёмы из площади не вычитаются — запас уходит на обрамление откосов, где расход всегда выше расчётного.

Прямо такой схемы производитель не описывает: в применениях ЛАЙТ БАТТС и АКУСТИК БАТТС названы каркасные стены, перегородки и облицовки. Утепление изнутри — это наш подбор по аналогии с облицовкой, и мы говорим об этом прямо, а не выдаём за рекомендацию завода.

Пароизоляция ROCKWOOL для кровель, стен и потолка — единственная позиция, где производитель прямо называет утепление стен изнутри. Толщина утеплителя здесь критична и считается теплотехнически: чем толще слой изнутри, тем холоднее сама стена, и паспортная λ этого за вас не решит.